常說餐和酒是夫妻,要登對才完美;而當(dāng)潮州菜遇上葡萄酒……那一場風(fēng)花雪月的邂逅,也許是跨國戀中最美好的火花。這個配菜理論出自一位葡萄酒顧問兼私房菜老板之口,你又是否認(rèn)同?
在餐桌上,葡萄酒是最適合用來談情說愛的酒——餐和酒是夫妻,要登對才完美。而當(dāng)葡萄酒遇上中國菜,我們開始驚訝于這種跨國戀的千差萬別的可能性,葡萄酒幾乎可以跟任何菜系聯(lián)姻,粵菜、湘菜、浙江菜、川菜……配酒經(jīng)洋洋灑灑到處都是,但總有些完美主義者不以為然。“浙江菜太甜,川菜太刺激,也許潮州菜會是最適合用來配葡萄酒的。”這個配菜理論出自一位葡萄酒顧問兼私房菜老板之口,他叫林暢,潮州人,正職是律師,舌頭絕對是理性的,觀點來得有理有據(jù)。
在他的食物列表中,有些食物盡管非常美味,但是絕對跟葡萄酒無緣。比如浙江菜太甜,他認(rèn)為用葡萄酒來配有點浪費(fèi);川菜縱有風(fēng)情萬種,但最配的畢竟還是啤酒;又說粵菜中的燒鵝,他覺得跟干邑才算是絕配,至于白云豬手則太酸,也不能說搭了哪支葡萄酒后會更美妙。
在他心目中,潮州菜是中國菜系中最適宜配葡萄酒的,這是由食材和烹飪風(fēng)格來決定的:說到潮州菜,最出色的便是海鮮、鹵水和牛肉丸,牛肉和海鮮與葡萄酒本來便是最主流的紅白兩大配,拿個最佳情侶獎相信沒誰會有意見;至于潮州鹵水,香味濃郁,而且能感覺到各種調(diào)味品融合在一起的淡淡芳香,正是配最高檔的法國紅酒(如來自布根地用黑皮諾的紅酒)的最佳拍檔。至于烹飪風(fēng)格,他認(rèn)為潮州菜的味道比較“純粹”,不會出現(xiàn)下糖來中和咸味的做法(如江浙菜和某些粵菜)。比如炒芥蘭 ,潮州菜是用又腥又咸的魚露和大地魚干爆炒,又腥又咸的魚露是潮州菜的靈魂,那種淡淡的腥咸味,恰是帶礦物味的高檔葡萄酒的好伴侶。
聽著他的潮州菜配酒經(jīng),已估算到他的酒單并不便宜,如果不是把一桌潮州菜做到像法國菜那樣精致,恐怕還真舍不得開這么貴的葡萄酒吧。我們吃著清甜的潮州牛肉干,配的是產(chǎn)自法國隆河區(qū)的古貢達(dá)紅酒,窗外是廣州的夜色,默默體會著這段乍聽之下有點新奇的跨國戀。“你見過的最不靠譜的潮州菜配酒是怎樣的?”我忍不住想八卦一下此中失敗的婚事,林暢想了好一會兒,“我曾經(jīng)見過有個朋友用波特酒來配炒蟹,當(dāng)然他也是蠻懂酒的,但這樣配對于我來說是挺難理解的,不過這也是個人喜好。”所謂蘿卜青菜各有所愛,很難說誰的舌頭不靠譜,這便是葡萄酒的有趣之處。