如果要說一種能夠主宰世界的葡萄，非黑品樂莫屬了。短短的40多年，它從一個籍籍無名的美國加州葡萄，到目前在全世界都有廣泛種植的葡萄品種，在全世界葡萄園里都可以看到黑品樂的身影。下面來認識下這個葡萄吧。

　　它是世界上性感的葡萄，嬌弱卻柔情似水，從俄勒岡到瑞士，再到新西蘭，葡萄園里遍布它的倩影。黑品樂就是這么有魅力。

　　天生嬌氣的黑品樂居然用了不到30年就在全世界安了家。1975年，加州的JoshJensen成為了個嘗試黑品樂的人：“我明白，大家都認為美國不可能長出像樣的黑品樂，從來就沒有過。”那時，加州的釀酒師更喜歡巴貝拉一些，它香氣撲鼻，與牛排超級登對，跺跺腳把黑品樂比了下去。

　　俄勒岡的釀酒師DavidLett在著名的加州戴維斯葡萄酒學院進修時，向他的講師透露了自己要在俄勒岡種植黑品樂的抱負，卻得到了“在這么多雨的地區(qū)，黑品樂無法成熟”的答案。可40年過去了，俄勒岡地區(qū)有超過200處葡萄園栽種了黑品樂。

　　當釀酒師意識到黑品樂喜冷的特性，美國索諾瑪、阿根廷Tupungato、新西蘭的南島……這些不太入流的葡萄酒產區(qū)便入了他們的法眼，也逐漸因黑品樂紅了起來。憐香惜玉不能停留在外部氣候的選擇，這細皮嫩肉的葡萄，注定會死于類似美樂和赤霞珠那樣的生長和釀造，釀酒師們只得倍加小心翼翼。HelenTurley曾在羅伯特·蒙大維釀造過索諾瑪出色的黑品樂—Marcassin和Martinelli，她吐槽蒙大維的秘密就是把黑品樂捧在手心里當眼珠子一樣釀酒。

　　林黛玉是很難搞定的，除非高帥富。喝懂黑品樂除了要天資聰穎，還得具備殷實的家底，這一點對于黑品樂的普及造成了影響。就連俄勒岡的釀酒師DickErath都說：“釀黑品樂，你自己覺得了，可能別人完全不理解，你突然會有種失落，覺得橡木桶里的心血什么都不是。”

　　與越多釀酒師聊天，越覺得男釀酒師都該釀黑品樂。因為他們形容黑品樂的詞使用頻率高的就是：誘人、多變、柔美；每次談黑品樂的時候，總鬼使神差地轉移到女人身上，新西蘭Brancott酒莊的品牌經理GregCrone甚至認為，從男人對黑品樂的理解就可以看出他對的女人品位。

　　顯然，黑品樂的愛好者都一個德行。我的朋友NikosAntonakeas在紐約經營著兩家餐廳，他一本正經地說：“把黑品樂比喻成女人很恰當，它也是要用一生來解讀的。”盡管他是一個希臘人。他對黑品樂的熱愛來得實惠，在他的餐廳里，黑品樂的銷量等同遍地開花的赤霞珠。

　　某日，我倆共進午餐，Nikos自然用他的摯愛招待。3瓶黑品樂，沒有一瓶出自法國：紐約長島、阿根廷巴塔哥尼亞和澳大利亞南Gippsland。從產地看上去超級不靠譜，Nikos的酒窖里有幾乎所有勃艮第，但今天他可不是耍雞賊，就為了證明黑品樂是一位有力量的“堅強女人”。地球人都知道，巴塔哥尼亞那可是接近沙漠地帶啊！

　　坦言，頭兩瓶只是很好地表達了黑品樂的特性，真正給力的則是澳大利亞的，它可真不輸生長在同一片土地，卻早已聲名鵲起的希拉和赤霞珠。這瓶黑品樂口味厚重、多汁，一再重復它是一瓶澳大利亞酒，亮點就在難得兼具黑品樂的細膩芳香和熟草莓的甜美，還帶有標志性的香料和泥土的清香。

　　這頓午餐除了體會到Nikos的黑品樂情結，還激發(fā)了我一個小靈感，那就是“黑品樂月”——我要喝30天黑品樂。頭幾天，我的目標是20美元以下的酒。這對于名貴的黑品樂來說，有點兒挑戰(zhàn)釀酒師的限，所以這個價位的酒多呈現(xiàn)出寡淡的特點，而不是我們通常認為的黑品樂應該具備的細膩。在這個價格區(qū)間，黑品樂完敗赤霞珠和希拉。

　　接下來，我把價格區(qū)間翻一倍試試。謝天謝地，一分錢一分貨誠不欺吾，黑品樂的整體表現(xiàn)閃亮了。尤令人驚喜的是那些新產區(qū)，比如加州的桑塔麗塔山、奧地利和瑞士。其中明星當屬瑞士的精品酒莊Gantenbein，他家緊實、成熟度高卻不失優(yōu)雅的黑品樂每年僅僅向美國出口300瓶，盡管售價高達100多美金，但仍是一瓶難求。

　　在后10天，我的“黑品樂月”將以200美金左右的價位收尾。在這個檔次的酒里面，我喝出的是釀酒師的雄心和樂于挑戰(zhàn)的味道，這些遠比優(yōu)雅又復雜的酒體更有魅力正是有了這些釀酒師，黑品樂才沒有被赤霞珠和希拉甩下，也讓男人們懂得，喝懂一瓶黑品樂比搞定一個女人可容易多了。

　　黑品樂是非常優(yōu)質的葡萄酒釀酒原材料，用黑品樂是可以釀造許多好喝的葡萄酒，它也被許多酒莊釀造出各種各樣的葡萄酒。如果你是一個勇于嘗試不同葡萄酒的人，一定不可錯過由黑品樂釀造的葡萄酒。